RESA: Ljuvliga Jylland

Publicerad: 2024-06-19   Uppdaterad: 2024-06-16

Södra Jylland har extremt mycket att bjuda på och korta avstånd mellan attraktionerna. Ändå hittar tämligen få svenskar hit. Något det är dags att ändra på.

Det första som slår oss när vi rullar i väg från färjeläget i Grenå är hur kuperat landskapet är med böljande grönska och gott om utsikter över odlingar, byar och hav. Stora delar av södra Jylland ser ut så, även om det blir flackare ju närmare sandstränderna längs Nordsjön i väster vi kommer. 

Fast sandstränder finns det gott om på Kattegattsidan också, så en hel del svenskar kommer inte så mycket längre än till halvön mellan Grenå och Århus, med gott om campingar och semesterboenden. Vi fortsätter dock till Århus, Danmarks näst största stad, med en tydlig prägel av de många universitetsstudenterna.

Med drygt en halv miljon besökare per år är friluftsmuseet Den gamle by Århus främsta turistmagnet. Här är 1970-talet lika musealt som de färgstarka korsvirkeshusen från 1600-talet.

Ribe, Danmarks äldsta stad, har en storslagen domkyrka.

Det pratas politik i duschen när vi kikar in genom badrumsdörren som står halvöppen i det progressiva och sexuellt frigjorda kollektivets 70-talslägenhet. 

Bakom duschdraperiet ser vi när han hjälper henne att tvåla in sig. Kanske är de ett par, kanske inte … Fast allt är så klart en videoprojektion och en del av vardagsskildringen från 1974. På bageriet säljer bagarfrun nybakade kakor till priser som skulle varit höga 1885, men som på sin höjd är hälften av vad ett vanligt kondis tar i dag. 

På bryggeriet från samma epok görs ibland öl på riktigt och i tidningsbutiken från 1974 kan besökarna titta i allt från Anders And till Aktuell Rapport.

Grauballemanden Moesgaard museum
På Moesgaard museum kan besökarna möta Grauballemanden som avled cirka 300 år efter Kristus, men vars konserverade kropp återfanns i en torvmosse 1952.

En annan höjdare i Århus är konstmuseet ARoS, där väl alla blir förtjusta i islänningen Olafur Eliassons monumentalkonstverk Your Rainbow Panorama, ett runt regnbågsfärgat glashus på museets tak, liksom i den australiensiska konstnären Ron Muecks gigantiska skulptur Boy.

I en spektakulär byggnad strax söder om centrum ligger Moesgaard museum, inriktat på arkeologi och antropologi. Här visas fina utställningar om bland annat vikingarna och vi får se den berömda Grauballemanden, en perfekt bevarad kropp från cirka 300 år efter Kristus, hittad i en torvmosse 1952. 

Annars är det trevligt att strosa, äta och dricka i Latinerkvarteret, Århus äldsta, uppfört från 1400-talet och framåt. Här strax intill domkyrkan ligger många mysiga fik, och design- och modebutiker.

Århus Danmark
Århus har ett mycket bra restaurangutbud, med allt från Michelinrestauranger till billiga mathallar.

Prisvärt käk hittar turisterna även på Aarhus Street Food med 30 små serveringar under tak, och Jægergårdsgade är också toppen för bra mat, barer och kul affärer – som vinbutiken Smag først, där du får smaka innan du köper. Eller så går man all in och njuter av en lyxig avsmakningsmeny på Gastromé, en av fyra Michelinrestauranger i centrum.

Efter all mat krävs lite fysisk ansträngning, så vi kör söderut mot Danmarks högsta berg. Under många år ansåg danskarna att Ejer Bavnehøj var högst och här står ett pampigt tegeltorn med den rödvita Dannebrogen på toppen. 

Men för runt 20 år sedan visade mätningar att det inte stämde, utan att den 170,86 meter höga Møllehøj, strax intill Ejer Bavnehøj, är landets högsta berg. Det finns bilväg till Ejer Bavnehøj men sen får vi gå till fots de sista 50 höjdcentimetrarna till bondgården på Møllehøj. På Danmarks högsta punkt blir vi omgivna av nyfikna kossor.

Blokart är en populär fartsport på Fanø.
På museet i Jelling har de skapat en spännande utställning om vikingarnas tid.
I monumentalkonstverket Your Rainbow Panorama på taket till konstmuseet ARoS blir besökarna en del av verket.

I Fredericia stannade många resenärer förr, när färjorna från Fyn lade till här. Numera finns en bro över Lilla Bält så många kör förbi staden som kunde ha blivit landets huvudstad på 1600-talet. Då fanns ingenting här, men kung Frederik III beslutade 1650 att en kombinerad stad och fästning skulle anläggas. 

De fick mer eller mindre muta folk med land och högre löner för att flytta hit, bygget kom igång, men tiden gick och huvudstadsplanerna avskrevs. Fästningen med mäktiga jordvallar och otaliga kanonbatterier stod dock klar flera årtionden senare och omger centrum än i dag. 

Vi flanerar på vallarna i härlig grönska innan det blir middag på restaurang Oven vanden ved volden.

Møgeltønder
Møgeltønder är en av Danmarks raraste byar.

Nästa morgon tar vi en titt på badstranden nedanför fästningsmurarna mot Lilla Bält innan vi styr vidare söderut till Kolding med sitt fint återskapade slott, fyllt av intressanta utställningar om allt från unikt danskt porslin till drottningen Margrethes vackra fartyg Dannebrog, som ibland dyker upp i Stockholm då hon hälsar på kusinen Carl XVI Gustaf.

En ännu större attraktion är konst- och designmuseet Trapholt strax utanför centrum. Här ser vi flera lysande tillfälliga utställningar och i trädgården intill museet står Arne Jacobsens sommarstuga Kubeflex, byggd 1969–1970. Där sjunker jag ner i hans berömda fåtölj Egg (nypris runt 160 000 kronor) och tänker att det ändå är lite synd att stugan, uppbyggd av tidstypiska moduler, aldrig kom i serieproduktion.

En bit söder om Kolding ligger ett av Danmarks sju Unesco-världsarv, den genomplanerade lilla 1700-talsstaden Christiansfeld, centrum för det protestantiska brödraskapet Herrnhutare. Vi visas runt till bland annat kyrkan, där brödraskapets jämlikhets-ideal är tydliga – ingen fick sitta finare än någon annan i förhållande till predikanten. Dessa ideal följde Christiansfeldborna in i döden, på kyrkogården har alla likadana, enkla minnestavlor.

Marsk Tower är en dubbelspiral i rostigt stål. Från toppen har man en storslagen utsikt över västkusten och Vadehavet och på restaurangen precis intill äter gästerna gourmetmat.
Monumentet som byggdes när Danmark fick tillbaka den
norra delen av Schleswig efter första världskriget står på Ejer Bavnehøj, som de då trodde var Danmarks högsta punkt.

På E45:an går det sedan raskt till gränslandet mot Tyskland och den fina staden Sønderborg, Danmarks sydligaste med tyska Flensburg skymtande på andra sidan viken. Från sandstranden mitt i stan ser vi ut över tropiskt turkost hav och dessutom dyker ett par delfiner upp. 

På 1400-talet tog danskarna delvis kontroll över de tyska hertigdömena Schleswig och Holstein och riket sträckte sig ända ner till Hamburg. Men hertigdömena slog bakut i mitten av 1800-talet när Danmark ville använda militärkraft för att få mer kontroll över dem. Preussen ryckte in på deras sida, danskarna förlorade kriget 1864 och miste nästan halva sin landyta.

Avgörandet stod vid bastionerna på Dybbøl banke där ett museum nu skildrar det blodiga slaget där preussarna enkelt sköt sönder det danska försvaret med tidens toppmoderna kanoner. I en kopia av en av bastionerna kan besökarna uppleva både krigets trista vardag och dess fasor. 

På Koldinghus visas bland annat unika porslinsserviser.
Lego House är Legos senaste storsatsning i Billund och en upplevelse för alla sinnen.

Först 1920 fick Danmark tillbaka delar av de områden de förlorat då den nordligaste delen av Schleswig valde att bli danskt igen efter tyskarnas förlust i första världskriget.

Vi följer tätt inpå den tyska gränsen när resan nu går västerut,  mot sandstränderna där faktiskt de tyska turisterna är fler än de danska, ditlockade av stränder, campingar och otaliga semesterhus till uthyrning. De svenska turisterna är däremot få, vilket är synd då trakten är så naturskön.

Kvääk, kvääääk. Så låter det när grodorna håller konsert på näckrosbladen i vallgraven runt kungliga Schackenborgs slott, där Joachim, den yngste av Danmarks två prinsar, bodde fram till 2014. Slottet är numera obebott, parken öppen och det finns guidade visningar i huset.

Fanö, Danmark
Den danska västkusten bjuder ofta på superba solnedgångar, som här på Fanø.

Men egentligen är 1700-talsbyn Møgeltønder som anlades intill slottet ännu mer intressant. Länge bestod den av en enda gata med slottet och krogen i ena änden och den sevärda kyrkan i den andra. Krogen vill vi testa så det får bli Stjerneskud deluxe, en läcker överlastad smørrebrødklassiker uppfunnen under tidigt 1960-tal, täckt av nystekta flundror, rökt lax, räkor och remouladsås, mums! Därefter tar vi chansen att fylla på vin- och ölförrådet, för gränsen är bara ett par kilometer bort och precis på andra sidan ligger en välsorterad och väldigt billig bordershop utan minsta trängsel.

Byn Møgeltønder är granne med den nästan lika pittoreska småstaden Tønder, där en av Danmarks främsta möbeldesigners växte upp. Dansk design är som bekant världsberömd och Hans J. Wegner hann med att rita närmare 500 olika sittmöbler. 37 av dem visas på den permanenta utställningen i Tønders gamla vattentorn. Här får vi dessutom provsitta dem – ovanligt på museum. Vill man även äga dem finns en Wegnerbutik i stan.

Längs västkusten är det flacka landskapet bara någon meter ovanför havsnivån och vallar skyddar från översvämningar, som dock kan inträffa ändå när högvatten, fullmåne och pålandsvind samverkar. Det 25 meter höga Marsk Tower är en ny attraktion i trakten och från toppen ser vi vida omkring över gröna fält där lamm betar saltmättat gräs, ut över det grunda Vadehavet och bort till sandön Rømø.

Under en sälsafari på Fanø får vi bland annat lära oss om dessa mystiska ringar på havsbotten, skapade av sjöfåglar som stampar på sanden för att locka upp maskar som gömmer sig där nere.
Stjerneskud är en dansk klassiker, ett smörrebröd i megaformat, som du bland annat kan avnjuta på Schackenborg slotskro.

Rømø nås via en nio kilometer lång, smal vägbank och de vackra stränderna på öns västsida är så breda att gästerna korsar dem med bil. Vid vattenbrynet står massor av dansk- och tyskskyltade husbilar parkerade med var sin familj i solstolar eller på filtar intill. 

Många har en drake svävande över bilen – både för att det är kul med drakflygning i brisen från havet och för att barnen ska hitta tillbaka till rätt fordon efter ett dopp. Men även om solnedgångarna är fantastiska här får ingen övernatta på stranden.

Vadehavet sträcker sig från Nederländerna till Jylland. Det grunda tidvattenhavet är ett paradis för fåglar. På det fina Vadehavscentret söder om Ribe förenas naturkunskap med konstnärliga ambitioner och vi lär oss bland annat att över tio miljoner fåglar rastar här vår och höst.

Rømø nås via en 9 km lång vägbank tvärs över Vadehavets tidvattenbankar, som torrläggs två gånger per dygn.

Från centret kan turisterna åka traktordragen vagn till lilla Mandø, som bara går att nå torrskodd vid lågvatten. Ön tar emot 100 000 turister per år men har bara 31 bofasta.

Sedan 2014 finns Vadehavet på Unescos världsarvslista och i Danmark är det en nationalpark. Från Esbjerg far vi till Fanø via en bilfärja för att gå på sälsafari (få ställen i Europa gör detta bättre) utanför byn Sønderho längst i söder. Dit finns det fin asfaltväg genom de grästäckta sanddynerna, men du kan också köra på sandstranden. 

Där stannar vi en stund och kollar på våghalsiga blokartförare. Blokart är trehjuliga lätta fordon som drivs av vinden och som kan få upp en hiskelig fart på den platta sanden. Men både dessa och vi som kör egen bil får se upp – för på sina håll är det gropar i sanden som bör undvikas alternativt att du manövrerar sakta över dem. 

Koldings fina slott, Koldinghus, eldhärjades under Napoleonkrigen, så småningom engagerade sig H.C. Andersen i en restaurering som långt senare också genomfördes.
Hans J. Wegner är en av giganterna vad gäller dansk design, han hann skapa närmare 500 olika sittmöbler.

Nog ser vi kolonier av sälar på vår sälsafari. Men de vilar med vatten för djupt att vada i så avståndet till dem blir stort. Å andra sidan visar sig safarituren handla mer om vad som gömmer sig på sandbotten som tidvattnet torrlägger två gånger per dygn: borstmaskar, knivmusslor och snäckor i massor, kul, lärorikt och ganska udda.

Avstånden är nästan alltid korta i Danmark: Från Esbjerg är det bara tre mil till Ribe, grundad av vikingar på 700-talet och omnämnd i skrift redan år 854. Från toppen av Ribes stora domkyrka ser vi i smala gränder vars dragning varit densamma i över tusen år och dessutom ut över Vadehavet.

I kvällningen hänger vi sedan med på gratis guidning med Ribes nattvakt. Fram till 1902 hade de en nattvaktsstyrka som skulle beivra brott och larma vid bränder eller hotande stormflod. 1932 återuppstod den som turistattraktion och denna kväll får vi en njutbar timme med nattvakten Pål Madsen som bjuder på mustiga historier.

Känner ni igen vilka Beatlesalbum som här byggts i Lego?

Vi lämnar västkusten nästa dag och kör till Billund, som alla barnfamiljer förknippar med Legoland. 

Sedan några år finns en ny året runt-attraktion inomhus mer centralt i staden: Lego House. Där har faktiskt alla kul, även de utan barn för där utmanas hjärnan genom övningar där legofigurer och datorer samverkar, allt från kreativt byggande till biodling, filmproduktion och humöranalyser.

25 minuters bilresa österut från högteknologiska Lego House väntar vikingatiden. I lilla Jelling regerade vikingakungen Harald Blåtand i mitten av 900-talet och här finns runstenen där namnet Danmark nämns för första gången. 

Dessutom stora gravhögar och ett sevärt upplevelsecenter med fri entré där besökarna kan lära mer om vikingatiden. Det får bli resas slut. Nu återstår bara ett par timmas resa till Grenåfärjan – men kanske hinner vi med ett smaskigt matstopp i Århus på vägen?

Vackra korsvirkeshus från fem århundraden finns det gott om i Den gamle by.

Campa

Södra Jylland har gott om campingar, men vid kusten kan priserna vara riktigt höga, tänk Böda sand-nivå eller högre, och dessutom blir många strandnära campingar fullbokade under semesterveckorna.

Rulla till toppen