UPPMÄTTA VÄRDEN
MOTORN PÅ TOMGÅNG, KYLSKÅPET I NEDKYLNINGSFAS
• Laddningsspänning från bilens generator: 14,4 V
• Kylskåpsspänning utan booster/med booster: 13,2 V/14,2 V *
• Strömstyrka utan booster/med booster: 17,2 A/18,2 A
• Effekt utan booster/med booster: 227 W/258 W
* Spänningen medvetet vald till något lägre än max tillåten enligt kylskåpstillverkaren.
Om kylskåpet inte förmår hålla kallt vid något av driftsätten (230 V, gasol eller 12 V) är orsaken vanligtvis dålig ventilation bakom kylskåpet, och vi har tidigare visat hur du kan förbättra denna genom att montera en fläkt. Om problemet däremot endast uppstår under körning med 12 V-drift – vilket var fallet för oss – är orsaken med största sannolikhet att kablarna är för klent dimensionerade.
Förvisso kan du använda gasoldriften även under körning med husbilen, och prismässigt är det inte någon större skillnad mellan att alstra 12 V med hjälp av bilens dieselmotor och att driva kylen med gasol. Men har du ett kylskåp med automatiskt energival (AES) så vill man ogärna avstå från bekvämligheten som den funktionen ger.
Exempelvis behöver du inte tänka på att stänga av kylskåpet innan du kör in på en bensinstation, vilket du måste göra om gasoldrift används.
En mätning av spänningsfallet i vår husbil visade att detta var cirka 1,2 volt från batteri till kylskåp, och en snabbkalkyl visade att kabelarean borde vara 10 mm² i stället för 6 mm².
Den lösning som låg närmast till hands var att komplettera de befintliga med ytterligare två lika grova kablar (en för + och en för -). I vårt fall skulle det bli mycket svårt att dra de nya kablarna på ett snyggt sätt. Det skulle dessutom bli mycket trångt vid anslutningen till e-blocket. Det var då vi började fundera på en alternativ lösning.
På en hylla hemma låg en DC/DC-omvandlare (laddningsbooster) som klarade strömstyrkor på upp till 30 A. Skulle en sådan kunna användas för att höja ingångsspänningen till kylskåpet?
Plats fanns bakom kylskåpet, och tack och lov var originalkablarna så långa att inkopplingen kunde göras utan problem. Som styrspänning till boostern använde vi den signal som gör att AES-automatiken skiftar till 12 V-drift. För att kunna ha kontroll på funktionen monterade vi dessutom en Bluetooth-spänningsmätare.
Vi startade bilen med kylskåpet tillslaget. Så snart vi hörde det välbekanta klicket som talade om att den simulerade D+-signalen aktiverat reläerna, visade spänningsmätningen vid kylskåpet 14,2 V.
Således fungerade det att höja driftspänningen till kylskåpet på detta sätt och vi hade alltid den inställda temperaturen i kylskåpet även efter åtskilliga timmars körning i stället för, som tidigare, några grader varmare. Men glädjen varade inte mer än något år.
Det som då hände var, att DC/DC-omvandlarem slutade att fungera. Den var helt enkelt inte avsedd för klimatet ute i kylskåpschaktet. Utifrån våra erfarenheter valde vi då att investera i en DC/DC-omvandlare från Victron Energy som inte bara är bättre skyddad mot damm och väta (IP43), utan dessutom kan användas i ett ”strömförsörjningsläge” med ställbar utspänning.
